CIRM type BS3 (1955)
Superhétérodyne secteur à 5 tubes + redresseur (1T4, 1T4, 1R5 1S5, 3S4)
Présentation/Arrivée
:
Je possédais ce poste dans ma collection il y a au moins 5 ans. Je devais le retaper pour un ami, Sébastien, mais le mauvais état général et la complexité du dépannage m'avaient refroidi plus d'une fois.
Désormais ayant un peu plus de compétences et le matériel adapté, je compte le remettre en état pour faire la surprise à mon ami (J'espère qu'il ne lira pas ces lignes trop tôt) avant Noël...
Le CIRM BS3 est un poste portatif à lampes miniatures, présenté sous forme de boite à bijoux.
Esthétiquement, son aspect est plutôt bon, je ne l'ai bien sur jamais essayé.
Une fois l'appareil refermé, il apparait comme une petite
malette gainée rouge, très élégante...
Il y a un bémol, si on ouvre le dos grâce au fermoir de la boite, on constate 4 tubes cassés ou absents sur les 5 d'origine. C'est l'absence de ces lampes qui semblait problématique pour entammer un dépannage. En effet, il est nécessaire de remplacer les deux lampes 1T4, la 1R5, et la 3S4.
Ces lampes miniatures pour poste
batterie, chauffées en 1V4, je n'en possède pas dans mon stock.
Cependant, aucun schéma ne semble disponible pour ce modèle.
En poursuivant les recherches du
schéma sur ce même site, et en élargissant le jeu de tubes utilisés;
j'ai pu constater par la suite que ce modèle Constellation
d'une autre marque, était à 95% identique au niveau schéma, la seule
différence notable se situant dans le fait que la radio constellation
est équipée d'une valve (lampe) alors que le CIRM est équipé d'un
redresseur sec au Sélénium (visible en bas à droite de la photo), et
une tension d'alimentation HT prévue pour 90V et pas seulement 67,5V.
Je me suis ensuite mis en quête de
lampes de rechange, en déposant une petite annonce sur le Rétro-forum.
La restauration peut désormais se
faire sur de bonnes bases.
Aspect
Sécuritaire avant dépannage :
Attention, cette radio fonctionne
sur un secteur de 110V (alternatif ou continu). C'est un poste Tous
Courants, je vous invite à lire l'article détaillé présentant leurs dangers.
Celà n'enlève rien au risque d'un contact accidentel entre les deux pôles du cable secteur. Soyez prudent.
Je n'ai pas testé l'appareil sur piles, ne possédant pas ces anciens modèles 67.5V (pile qu'il est néanmoins possible de remplacer par un montage d'adaptation).
Il est étonnant que la notice de cet appareil, conseille de laisser le capot arrière entrouvert lors de l'écoute sur secteur, la quasi totalité des parties métalliques étant reliées au secteur (sans qu'il soit possible de couper cette liaison) ce qui rend l'appareil extrèmement dangereux.
Démontage
:
Mon appareil :
La plaque que j'aurai dû y trouver (photo internet):
Pour démonter le poste, je commence par déconnecter les fils du cadre. Il est nécessaire de déposer les deux vis de la plaque de façade en plastique, puis de séparer le cadre et désouder les deux fils de raccord. Les isolants des fils devenus cassants, ce câblage sera à remplacer.
On peut ensuite retourner l'appareil et retirer les deux vis avec rondelle cuvette. Ne pas oublier de déconnecter la prise d'antenne OC présente sur le capot arrière en défaisant une soudure.
On remarque au passage que ce fil jaune sortant de l'appareil ne semble pas d'origine et est coupé à l'extrémité. Mystère quand à son utilité.
On peut alors extraire le châssis d'un seul tenant.
Pour séparer les façade et accéder aux composants, il faut simplement retirer les boutons, après avoir déserré leur vis, et la façade vient toute seule.
On constate qu'elle est sale et que la chaleur l'a déformé.
Le cadran penche car il manque une vis de fixation.
Suite dépose du cadran, on constate que le fil jaune est en fait connecté au haut parleur. Il devait servir à alimenter un second haut parleur ou un casque ? En tout cas les fils ne sont même pas soudés mais simplement enroulés autour des connexions. Ce rajout est à supprimer.
On retire ensuite les 3 vis de fixations (+ entretoises) du HP, et on désoude les connexions après les avoir repérées au blanco pour ne pas les mélanger. Nous pouvons donc commencer la restauration.
Dépannage de l'électronique:
* Contrôle des condensateurs
Le châssis nu se présente ainsi :
On peut constater la présence de nombreux condensateurs papier sous verre, et 5 condensateurs chimiques ayant mauvaise mine.
Ces condensateurs risquent au bout de 60 ans de créer toutes sortes de problèmes. C'est donc les premiers éléments que je vais contrôler.
Je commence comme d'habitude à désouder l'extrémité d'un condensateur (ici C2 de 50 000pF soit 50nF) et connecter les pinces de mon testeur de condensateurs.
Sans surprise, tous accusent une fuite énorme sous 475V. Ici les condensateurs sont pour certains presques en court circuit, mon testeur plafonnant par sécurité à 8mA de fuite. Ici le condensateur fuit à 5mA sous 475V ce qui est beaucoup, et ça monte petit à petit.
Vu que ce poste ne sera pas dans ma collection, je préfère ne prendre aucun risques avec eux.
* Remplacement des condensateurs:
Voici un tableau des condensateurs à remplacer. La Haute Tension de ce poste étant faible (90V grand max), je choisis des condensateurs ayant une tension d'isolement de 160V (car je les avais en stock), parfois j'ai utilisé des condensateurs 400V car je n'avais que ça de dispo. J'ai simplement racheté 3 condensateurs chimiques axiaux de 47μF 160V (3€ les 3).
| Valeur des condensateurs d'origine |
Valeur de remplacement |
| C2 (50 000pF 1500V) |
47nF 160V |
| C5 (50 000pF 1500V) |
47nF 160V |
| C8 (10 000pF 1500V) |
10nF 400V |
| C9 ( 10 000pF 1500V) |
10nF 400V |
| C10 (10 000pF 1500V) |
10nF 400V |
| C11 (5 000pF 1500V) |
4,7nF 400V |
| C12 (50μF 160V) |
47μF 160V |
| C13 (25μF 50V) |
22μF 50V |
| C14 (25μF 50V) |
22μF 50V |
| C15 (10 000pF 1500V) |
supprimé |
| C16 (50μF 160V) |
47μF 160V |
| C17 (50μF 160V) |
47μF 160V |
Je peux alors procéder au remplacement. Par exemple C2 et C5 remplacés par des condensateurs "moutarde" neufs:
Le remplacement des vieux condensateurs se poursuit. J'isole les longues pattes au souplisso pour éviter les courts circuits.
Fin du remplacement des condensateurs pour ce côté. L'aspect neuf des condensateurs sera plus tard masqué par le haut parleur et la façade. Pas d'inquiétudes...
Je n'ai même pas pris la peine de tester les condensateurs chimiques, ils coulent et les étiquettes sont irrécupérables.
De l'autre côté du châssis, ne pas oublier de supprimer C15 qui se trouve à l'arrivée secteur, derrière la plaquette à cosses.
On en profite pour isoler à la gaine thermo la cosse de cette résistance chutrice qui passe très près du châssis, gare aux courts circuits !
De l'autre côté du châssis, on trouve C16 et C17, deux chimiques de filtrage, que j'ai remplacé et recouvert de papier kraft pour leur donner un aspect un peu moins "neuf".
Après nettoyage du haut parleur transparent en celluloïd, celui ci est remonté sur le châssis et resoudé pour passer aux essais. Je l'ai controlé il est en bon état. C'est la première fois que je vois sur une radio ce type de HP résistant à l'humidité !
Le cable secteur étant d'une longueur démesurée et ayant une fiche classique française, j'ai décidé de remplacer ce câble par un modèle américain.
Lors de mon dernier voyage en Chine, j'ai ramené des cables secteur neufs qui coûtent là bas une misère, et le modèle chinois est identique au modèle américain. Je procède désormais de cette manière ce qui évite de brancher un poste en 110V dans une prise classique, et évite les accidents. Le câble est un peu costaud mais je n'avais pas trouvé de fiches seules de bonne qualité, c'est un cable moulé avec sa fiche.
Les condensateurs étant remplacés, passons aux essais !
* Mise en route:
A cause du redresseur sélénium de ce poste, il m'est impossible de retirer la valve de cette radio comme je fais d'habitude.
Il était néanmoins indispensable de remplacer les lampes brisées (elle ont une couleur blanchatre) et les absentes. Ce poste a dû faire une belle chute dans le passé.
Les remplaçantes, neuves, fournies
par un collectionneur sympathique :
Pour la mise en route, j'ai choisi d'utiliser le Variac isolé que je m'étais fabriqué, afin de monter la tension progressivement, en surveillant la tension de chauffage des lampes et la haute tension.
Suite montée en tension, la HT se stabilise à 73V et les tensions filament sont bonnes. Rien ne fume, Tout va bien.
* Premiers sons:
Dès que le potentiomètre de volume est augmenté, un ronflement prononcé apparait dans le HP, qui est totalement anormal. Rien n'est audible à part ce ronflement. En revanche, en baissant le volume le ronflement disparait, le filtrage d'alim ne semble donc pas être en cause (le ronflement serait dans ce cas présent même volume au mini). La panne semble provenir d'un accrochage de l'étage Basse Fréquence (BF).
Ayant vérifié les composants remplacés (condensateurs), et n'ayant pas vu d'anomalie particulière, Pierre G. de CFP-radio m'a suggéré de cabler R11 (1Mohms) qui n'avait visiblement jamais été montée sur mon appareil, car elle participait à stabiliser l'ampli.
J'ai donc soudé une résistance ancienne -mais neuve- de 1MOhms à l'endroit prévu.
Suite à un nouvel essai, les ronflements ont disparu.
Un essai rapide de la partie radio a conclu à une panne totale. Rien n'est audible sur les différentes gammes lorsque l'on tourne le commutateur de bandes.
Je décide alors de connecter une source (IPad) via un cable jack, pour injecter de la BF au niveau du potentiomètre de volume, à travers un condensateur de 10nF pour épargner l'IPad au cas où il y aurait une tension continue. Je me permets cet essai car le poste est branché sur transfo d'isolement, sinon le secteur risque de se retrouver au niveau de l'Ipad qui est en métal...
Cet essai a révélé un manque de puissance, et un son saturé qui était désagréable.
Après discussions avec Pierre, et diverses mesures de tension au niveau de l'ampli et préampli BF, j'ai décidé de déposer le potentiomètre de volume pour le nettoyer.
* Nettoyage du potentiomètre de volume:
Pour accéder au potentiomètre, il est nécessaire de défaire la fixation du transformateur de sortie.
Une fois retiré, voici le potentiomètre, c'est un modèle logarithimique de 1MOhm
Le démontage se fait en dépliant les pattes de sertissage.
Il est nécessaire de nettoyer la piste en carbone doucement avec de l'alcool à bruler, lubrifier l'axe et réassembler.
Le résultat est bon, plus de crachements en début de course et le son est désormais correct.
* Résolution
de la panne radio:
Suite à la dépose-repose du potentiomètre, je n'ai pas compris pourquoi mais la radio s'est remise à plus ou moins fonctionner : des crachements étaient audibles au changement de gammes et des parasites étaient captés, mais aucune station reçue.
Ce phénomène incompréhensible (la panne de potentiomètre dans la BF n'explique pas une résolution de panne sur la HF) a néamoins fourni une explication, le condensateur ajustable du CV d'accord étant désoudé (et formait alors un contact imparfait, qui a refait contact suite à une manipulation du châssis)
Une soudure solide des deux ajustables a réparé cette panne intermittente difficile à cerner sans examen approfondi.
Suite à un second essai, la panne n'est pas pour autant résolue.
Après avoir injecté un signal HF modulé de 455KHz à l'aide de mon hétérodyne Hickok à l'antenne de ma radio (via un condensateur de 250pF) la modulation était audible dans le haut parleur. En revanche, en injectant sur l'anode de la lampe 1T4 MF, rien n'était audible dans le HP.
Brancher directement une antenne à la grille de la lampe 1R5 ne permettait pas de capter des stations;
Pierre m'a alors suggéré de vérifier si l'oscillateur local oscillait, il fallait pour celà qu'une tension négative de plusieurs volts soit présente aux bornes de R4, qui variaient avec l'accord.
R4 est la résistance juste au dessus de ma pince.
Ce ne se voit pas vraiment, mais après contrôle sur le schéma, elle est cablée au mauvais endroit, actuellement entre la borne 7 et la borne 4 de la lampe 1R5
Après réflexion je préfère la recabler conformément au schéma, je n'avais à ses bornes que -1.05V qui ne variaient pas avec l'accord.
Je la retire (malgrè qu'elle soit bien de 10kOhms et n'ai pas dérivé) et la remplace par une 10kOhms neuve que je recable entre la borne 1 et la borne 4 de la 1R5.
La borne 1 de la 1R5 est reliée à la borne 5 en interne de la lampe.
J'ai ajouté du souplisso rouge pour isoler ses pattes. Suite à une nouvelle mesure de tension, la lampe n'oscille pas du tout : j'ai 0V aux bornes de R4.
Les lampes étant neuves, la cause de cette panne pourrait se situer dans le CV côté oscillateur, les ajustables, les bobines de l'oscillateur, etc.
Les bobines de l'oscillateur ne sont pas représentées sur le schéma (car tout est dans le bloc d'accord qui n'a pas été détaillé sur le schéma), mais consulter le datasheet des lampes donne plus d'informations.
Voici le datasheet de la lampe 1R5 (changeuse de fréquence), la partie qui nous intéresse est celle raccordée aux bornes 3,4,5 de la lampe:
En contrôlant plusieurs composants, je me suis rendu compte que le condensateur ajustable de réglage de l'oscillateur présentait un défaut: il est en court-circuit.
D'ailleurs, un coup d'ohmmètre le révèle, il est en court circuit franc à la masse.
On voit que le responsable est le rivet de fixation en laiton, qui touche la partie mobile du condensateur ajustable:
Remontage :
Le poste étant considéré comme dépanné, il est temps de passer au remontage.
La peinture du cadran commençait à se décoller sur le bas du cadran, j'ai choisi de recouvrir les parties abîmées de scotch pour éviter que celà n'empire. Ces parties ne sont pas visibles une fois le poste remonté.
J'ai toutefois fait un scan "au cas où"
Scan du cadran (la carte SD donne l'échelle)
Suite à la dépose-repose du potentiomètre, je n'ai pas compris pourquoi mais la radio s'est remise à plus ou moins fonctionner : des crachements étaient audibles au changement de gammes et des parasites étaient captés, mais aucune station reçue.
Ce phénomène incompréhensible (la panne de potentiomètre dans la BF n'explique pas une résolution de panne sur la HF) a néamoins fourni une explication, le condensateur ajustable du CV d'accord étant désoudé (et formait alors un contact imparfait, qui a refait contact suite à une manipulation du châssis)
Une soudure solide des deux ajustables a réparé cette panne intermittente difficile à cerner sans examen approfondi.
Suite à un second essai, la panne n'est pas pour autant résolue.
Après avoir injecté un signal HF modulé de 455KHz à l'aide de mon hétérodyne Hickok à l'antenne de ma radio (via un condensateur de 250pF) la modulation était audible dans le haut parleur. En revanche, en injectant sur l'anode de la lampe 1T4 MF, rien n'était audible dans le HP.
Brancher directement une antenne à la grille de la lampe 1R5 ne permettait pas de capter des stations;
Pierre m'a alors suggéré de vérifier si l'oscillateur local oscillait, il fallait pour celà qu'une tension négative de plusieurs volts soit présente aux bornes de R4, qui variaient avec l'accord.
R4 est la résistance juste au dessus de ma pince.
Ce ne se voit pas vraiment, mais après contrôle sur le schéma, elle est cablée au mauvais endroit, actuellement entre la borne 7 et la borne 4 de la lampe 1R5
Après réflexion je préfère la recabler conformément au schéma, je n'avais à ses bornes que -1.05V qui ne variaient pas avec l'accord.
Je la retire (malgrè qu'elle soit bien de 10kOhms et n'ai pas dérivé) et la remplace par une 10kOhms neuve que je recable entre la borne 1 et la borne 4 de la 1R5.
La borne 1 de la 1R5 est reliée à la borne 5 en interne de la lampe.
J'ai ajouté du souplisso rouge pour isoler ses pattes. Suite à une nouvelle mesure de tension, la lampe n'oscille pas du tout : j'ai 0V aux bornes de R4.
Les lampes étant neuves, la cause de cette panne pourrait se situer dans le CV côté oscillateur, les ajustables, les bobines de l'oscillateur, etc.
Les bobines de l'oscillateur ne sont pas représentées sur le schéma (car tout est dans le bloc d'accord qui n'a pas été détaillé sur le schéma), mais consulter le datasheet des lampes donne plus d'informations.
Voici le datasheet de la lampe 1R5 (changeuse de fréquence), la partie qui nous intéresse est celle raccordée aux bornes 3,4,5 de la lampe:
En contrôlant plusieurs composants, je me suis rendu compte que le condensateur ajustable de réglage de l'oscillateur présentait un défaut: il est en court-circuit.
D'ailleurs, un coup d'ohmmètre le révèle, il est en court circuit franc à la masse.
On voit que le responsable est le rivet de fixation en laiton, qui touche la partie mobile du condensateur ajustable:
Après avoir repoussé la partie
mobile du condensateur qui était légèrement décalée, le court circuit
n'est plus possible. Mieux, une mesure de tension aux bornes de R4
révèle que la lampe oscille désormais, une tension négative variant
entre 6V et 8V (suivant l'accord) est présente à ses bornes.
Il est temps de passer aux essais ! J'ai raccordé une antenne-cadre amplifiée à la place du cadre d'origine.
Il est temps de passer aux essais ! J'ai raccordé une antenne-cadre amplifiée à la place du cadre d'origine.
Remontage :
Le poste étant considéré comme dépanné, il est temps de passer au remontage.
La peinture du cadran commençait à se décoller sur le bas du cadran, j'ai choisi de recouvrir les parties abîmées de scotch pour éviter que celà n'empire. Ces parties ne sont pas visibles une fois le poste remonté.
J'ai toutefois fait un scan "au cas où"
Scan du cadran (la carte SD donne l'échelle)
Une fois le cadran remonté,
prendre garde à bien positionner la patte en laiton au dessus du
cadran. Elle sert à bien plaquer la façade dans la caisse et peut
bloquer l'aiguille des stations si elle est trop basse (ce qui est
arrivé).
Remonter ensuite la façade propre et les boutons
Poursuivre avec la mise en place du chassis dans la caisse, et resouder les fils neufs sur le cadre
Remonter ensuite la façade propre et les boutons
Poursuivre avec la mise en place du chassis dans la caisse, et resouder les fils neufs sur le cadre
La caisse ayant été nettoyée
entretemps, ce petit poste a vraiment fière allure !
Ce petit poste va prochainement aller rejoindre son ancien propriétaire. Afin de diminuer le risque lié à l'utilisation de ce poste, j'ai préféré remplacer les vis qui fixent le châssis à la caisse par des vis en nylon, afin d'éviter un éventuel accident électrique !
Ce petit poste va prochainement aller rejoindre son ancien propriétaire. Afin de diminuer le risque lié à l'utilisation de ce poste, j'ai préféré remplacer les vis qui fixent le châssis à la caisse par des vis en nylon, afin d'éviter un éventuel accident électrique !